Salares

Samedi 2 septembre.

Nous quittons Pisiga, ville frontalière repoussante de prime abord. Mais nous y avons passé deux nuits et nous avons réussi à prendre quelques repères et déjà des habitudes. Il y a peu de gringos dans le coin. Les commerçants nous reconnaissent et finalement, à Pisiga, on ne s’y sent pas si mal. Mais ce n’est pas une raison pour y rester plus longtemps. Prochains objectifs : les salars de Coipasa et d’Uyuni.

Nous laissons rapidement de côté la route asphaltée des camions pour nous engager sur une piste. Au pied du volcan Sabaya, le sable gris du désert de Carangas nous donne du fil à retordre.

En se mélangeant au sel des salines de Coipasa, il s’éclaircit petit à petit, il devient moins meuble, jusqu’à laisser place à une croûte de sel dure comme du béton. Nous y sommes : le deuxième salar le plus grand du monde, celui de Coipasa, nous ouvre ses portes. Dès les premiers tours de roues sur cette immensité blanche, une émotion forte nous saisit, un rêve se réalise. Nous roulons dix petits kilomètres sur le salar avant de regagner l’île de Coipasa, mais ce n’est qu’un début.

Dans l’après-midi, le vent se lève. Il devient violent. Difficile d’espérer monter la tente ce soir.

Au village de Coipasa nous trouvons un alojamento chez la propriétaire d’une petite épicerie. Nous passerons la nuit dans une chambre d’ado. Les toilettes et le point d’eau sont dans la cour, il n’y pas de douche, mais nous voilà à l’abri des assauts du vent, et des petits pains tout chauds sortis du four viennent récompenser les efforts du jour.

Dimanche 3.

Lison est malade, la Bolivie n’épargne pas le ventre des Européens. Le vent a également sifflé toute la nuit, il ne s’est pas calmé. Deux bonnes raisons pour ne pas reprendre la route.

Pendant que Lison se repose et qu’elle teste les remèdes locaux aux bonnes herbes des montagnes, nous partons arpenter le village et ses alentours. La tempête sévit. Au cœur d’une des régions les plus inhospitalières de l’altiplano, le sel, le sable, le froid, l’altitude, les steppes et le manque d’eau ne sont pas parvenus à décourager les habitants qui sont encore un millier à vivre ici.

Dans la rue, nous rencontrons Petronilla, une grand-mère qui nous propose de nous faire à manger. A trois, nous dînons chez elle : soupe, lama, quinoa et maté sont servis et les discussions s’enchainent. Petronilla s’inquiète pour Lison. Nous sommes fatigués, il serait temps d’aller dormir, mais elle insiste pour que nous l’accompagnions faire une prière à l’église. Nous n’osons pas refuser. Nous couchons Anatole et nous voilà débarqués au beau milieu d’une messe. Chants, blabla, prières… Cécile pouffe discrètement quand, pendant un chant, Petronilla va expliquer au pasteur la raison de notre présence. Elle lui souffle le prénom de Lison à l’oreille. Elle peine à le prononcer et il est bien incapable de le répéter. Nous nous retenons de rire. La prière est dite, elle clôt la messe. Les fidèles viennent nous saluer, ils nous font l’accolade.

Avec tout ça, Lison devrait aller mieux.

Lundi 4.

Lison va mieux. Il est fort ce bon dieu.

Les vélos sont chargés, prêts à repartir. Avant, nous avons rendez-vous chez Petronilla pour le petit déjeuner : soupe de quinoa, œufs brouillés, beignets, pain, infusion, le tout presque à volonté. Elle nous a même préparé un repas à emporter pour le midi et nous donne deux gros sacs de quinoa. Nous la remercions puis retrouvons le salar. Après une dizaine de kilomètres, au milieu de cette étendue blanche, tous les repères sont bousculés, les distances sont presque impossibles à estimer ! Mais, en l’absence de route, on peut rouler absolument partout, c’est génial ! Les enfants s’amusent à faire des tours, à droite, à gauche, en cercle, avec et sans les mains.

Après quarante kilomètres, nous en avons fini avec Coipasa. Nous roulons jusqu’au petit village de Luca où nous nous ravitaillons en eau dans la cour de l’école. Nous plantons la tente quelques hectomètres plus loin sur un terrain encore bien chargé en sel.

Mardi 5.

Nous entamons deux étapes de transition entre le salar de Coipasa et celui d’Uyuni. Comme souvent, le terrain est exigeant physiquement et nous ne sommes pas mécontents de trouver dès le début d’après-midi une chambre d’hôtel aux Salinas de Garci Mendoza.

C’est à mon tour d’être malade et de ne rien pouvoir avaler...

Mercredi 6.

Encore quelques efforts et nous y serons. Nous traversons de petits villages qui vivent principalement de la culture du quinoa. En route les enfants discutent de la rentrée, de leur classe et des professeurs qu’ils auront. La connexion internet de la veille leur a permis de découvrir ce qui les attendra au collège à leur retour, en mars prochain.

Nous rencontrons Giuseppe, un italien à vélo. Nous roulons un temps ensemble, mais lui souhaitant dormir en dur et nous bivouaquer, nous nous quittons peu après le passage d’un col, au dessus de Tahua. Nous montons la tente une fois de plus dans des ruines, au pied du volcan Tunupa, avec vue sur le mythique salar d’Uyuni, le plus grand du monde. Nous avons prévu d’y passer deux nuits et d’y rouler 150 km.

De mon côté ce n’est toujours pas la grande forme, pas beaucoup d’appétit, mais je tiens le coup.

Jeudi 7.

Nous pénétrons le salar d’Uyuni par une piste qui se démultiplie puis s’efface peu à peu. Au début, on se sent un peu perdus et désorientés. Le GPS aussi. Des îles apparaissent au loin. Mais tant que n’avons pas de point de repère connu, difficile de tenir un cap… Le GPS revient à lui. Nous repérons l’île del Pescado qui, par le jeu de la diffraction, semble voler au-dessus du lac de sel. Il ne reste plus qu’à tirer un azimut et nous y serons, à un moment ou un autre. Le GPS est rangé, c’est l’île qui donne le cap.

Lison souhaitant faire une nuit à la belle étoile pour admirer le ciel, nous nous arrêtons entre l’île de la Tortuga et celle del Pescado, à côté d’un éperon rocheux. Nous installons le camp de telle sorte que nous puissions voir le lever et le coucher du soleil.

Une fois la nuit tombée, la lune n’étant pas levée, nous profitons d’un ciel d’une pureté incroyable.

J’en profite même un peu plus que tout le monde, ne trouvant pas le sommeil à cause de douleurs au ventre. Je me retrouve à vomir à quatre pattes sur le salar. Je passe une bonne partie de la nuit à regarder les étoiles filantes…

Vendredi 8.

Salar d’Uyuni, jour 2. Il faut se rendre à l’évidence, faire des vœux à regarder le ciel ça marche moins bien qu’une messe. Au réveil, je suis toujours mal en point. Mais l’envie de pédaler est intacte.

Aux premiers tours de roues, à faible allure, le craquement du sel donne l’impression de rouler sur de la neige bien sèche. Quand notre rythme de croisière est atteint, le compteur indique 20 km/h. Anatole branche son enceinte bluetooth : Eminem, lose yourself. Les poils se dressent, les yeux s’humidifient puis s’embrument. Que d’émotions, quel sentiment de liberté ! Nous roulons en musique et les kilomètres défilent.

A midi, nous atteignons l’île d’Incahuasi, la plus fréquentée, celle où les 4×4 emmènent les touristes.

Nous pique-niquons et achetons une grande bouteille de coca pour me nettoyer l’estomac. Des Français voyageant en camion nous donnent un pain de mie et une bière.

Nous reprenons la route pour retrouver le calme et du blanc à 360°. Peu avant de monter le camp au milieu du salar, nous rencontrons Mohamet, un iranien qui parcourt le monde à vélo depuis… seize ans !

Samedi 9.

Salar d’Uyuni, jour 3. Encore une quarantaine de kilomètres sur le Salar, puis 25 km de route asphaltée jusqu’à Uyuni. Nous prenons notre temps. Peu après l’entrée du salar (pour nous ce sera la sortie), on trouve un monument rendant hommage au passage du Dakar. Un peu plus loin s’élève le plus vieil hôtel de sel du monde et la place des drapeaux, où flottent des bannières du monde entier.

Nous arrivons dans l’après-midi à Uyuni, où nous sommes accueillis par Myriam et Lucas dans leur Casa Ciclista « Pingui ». Nous nous installons et filons en ville dévorer des hamburgers. L’appétit est revenu.

Dimanche 10.

Nous avons besoin de faire le point sur la suite du parcours qui n’est pas encore bien défini. Nous avons besoin également d’un peu de confort. Pour nous poser quelques jours, nous partons à la recherche d’un hôtel qui nous offrira des bons lits bien douillets, une douche (vraiment) chaude, du wifi, du chauffage et de bons petits déjeuners.

Lundi 11.

Nous quittons la Casa Ciclista, lieu d’hospitalité et de rencontre de cyclistes du monde entier, comme en attestent les centaines d’inscriptions sur les murs.

Nous allons prendre possession de nos chambres à l’hôtel Piedra Blanca. Il y a une cuisine à disposition, un grand espace commun, le tout aux normes occidentales. Ça fait quand même du bien !