Clima loco

Jeudi 26 octobre.

Belen, 6h30. Nous attendons Ruben et Liliana. Le pick-up a été chargé la veille. Nos quatre vélos, nos bagages et les leurs ont miraculeusement pu tenir. A cette heure-là Cécile est dans le bus, quelque part entre La Rioja et Mendoza. Elle arrivera à 9h30, ce qui lui laissera une journée pour commencer à découvrir la ville.

De notre côté, nous roulons une dizaine d’heures pour avaler les 800 km qui nous séparent de Mendoza.

A 17h30, nous voilà de nouveau ensemble, installés dans l’appartement que nous avons loué pour le week-end.

Vendredi 27.

Nous découvrons Mendoza à vélo. Nous sillonnons l’immense parc San Martin, et nous grimpons le Cerro de la gloria.

Nous tombons nez à nez avec le camion de la famille Permanne, reconnaissable entre mille !

Samedi 28, dimanche 29.

Notre fin de semaine à Mendoza est marquée par el Zonda, un vent violent qui sévit trois ou quatre fois par an, mais rarement en cette saison. Venu du Pacifique et associé à de fortes chaleurs, il déferle sur le piémont andin avec une vitesse inouïe.

Nous sommes en ville lorsque les premiers souffles se font ressentir, soulevant la poussière, remuant les pollens. Nous suffoquons et nous engouffrons dans un bus pour aller nous mettre à l’abri, contents de ne pas être sous la tente dans ces moments-là.

 

Lundi 30.

Le deuxième effet d’el Zonda, c’est la vague de froid qui s’ensuit. Le thermomètre affiche vingt bons degrés de moins que la veille. Nous reprenons la route après avoir pris soin de tirer nos doudounes du fond des sacoches.

Les dégâts causés par la tempête sont nombreux. Les écoles sont fermées. Chacun s’affaire pour déblayer les routes et les trottoirs et remettre en ordre ou en état ce qui doit l’être.

Nous quittons l’agglomération de Mendoza par des pistes cyclables, avant de rejoindre, faute d’alternative, la ruta 40. La petite route de gravier du début a laissé place à une sorte d’autoroute. Nous roulons heureusement sur une bande d’une largeur suffisante pour nous sentir en sécurité, mais le bruit du trafic est fatigant. 

En décor de fond, le point culminant du continent : l’Aconcagua (6 961m) sort timidement des nuages. A Tunuyan, le soleil réapparait plus franchement. Nous nous arrêtons dans un petit camping bien vert au bord d’une rivière. Ça fait du bien de retrouver la tente. Les enfants, devenus fans de chiens, ont trois nouveaux compagnons de jeux.

Mardi 31.

La 40 sera encore désagréable jusqu’à Pareditas. Heureusement nous réussissons à nous en échapper une bonne partie de la journée.

Arrivés à destination, nous nous installons dans le parc d’un complexe sportif qui fait également office de camping municipal. Tout un tas de gamins viennent nous poser des questions sur notre voyage, sur notre pays et évidemment on ne peut pas échapper aux questions sur le football. Nous leur montrons notre tente, nos vélos et en ce jour d’halloween ils nous offrent des bonbons.

Un employé municipal vient nous prévenir que le terrain va être inondé le lendemain matin et que l’eau commencera à s’approcher de notre tente vers 7h30 … Bon, il y a toujours deux ou trois trucs qui nous échappent dans les modes de fonctionnement argentins. Et concernant les horaires, on a appris à se méfier également. Le réveil est réglé sur 6h30. 

Mercredi 1^er novembre.

Telle un mini tsunami l’eau arrive sur notre tente. Il n’est pourtant que 6h35… Branle-bas de combat. En moins d’une demie heure tout est plié, nous chargeons les dernières sacoches les pieds dans l’eau. On se rendra compte plus tard que la plupart des espaces verts de la région sont arrosés par irrigation : on ouvre les vannes d’un petit canal et on laisse faire. De là à faire ça dans un camping…

150 km de no man’s land nous attendent. Cela signifie qu’il n’y aura pas un village, pas un point d’eau au cours des deux prochaines étapes.

La ruta 40 est déserte, la quasi-totalité des véhicules empruntant désormais la route de San Rafael.

Peu après notre départ, nous croisons, en sens inverse, deux cyclo-voyageurs argentins. Ils rebroussent en fait chemin, effrayés par le ciel gris, noir et inquiétant par endroit. Ils nous montrent leur météo, annonçant de la pluie depuis l’après-midi et jusqu’au lendemain ainsi qu’un fort vent. La nôtre est plus optimiste, les précipitations seraient plutôt faibles et seulement en toute fin de journée. Ils nous mettent le doute, mais nous décidons de poursuivre, l’envie de pédaler étant plus forte.

Nous roulons finalement 75 km avec un vent défavorable mais acceptable et sous un ciel menaçant. Nous nous arrêtons vers 17h en bord de route, une petite butte nous mettant hors de vue depuis la chaussée.

C’est finalement vers 19h que les premières gouttes de pluie viennent heurter la toile de tente. Notre météo suisse avait vu juste.

Jeudi 2.

La pluie s’est transformée en neige durant la nuit. Nous partons sous de fins flocons qui s’estomperont rapidement. Mais le froid perdure. 2°C, c’est la température diurne la plus basse que nous ayons eue depuis le début du voyage. Gants chauds et bonnets sont de sortie.

Après une étape au petit goût d'Auvergne, nous retrouvons à El Sosneado la civilisation et une cabaña équipée d’un poêle. La propriétaire, Gladys, nous apporte du bois, en précisant un truc du genre « ma p’tite dame, y’a plus de saison ».

Vendredi 3.

Le vent est faible, mais de dos ! Les 51 km qui nous séparent de Malagüe sont vite avalés.

Nous nous posons pour quelques jours au camping municipal, pour envisager la suite du parcours. Nous retrouvons Marco un cyclo brésilien rencontré en route ainsi que la famille… Permanne ! 

 

Du samedi 4 au lundi 6.

Pas facile d’aller d’un point A à un point B du camping sans passer une demi-heure à discuter. Nous sommes interpelés par des Argentins loquaces, sympas, curieux et toujours prêts à aider.

Il nous faut quand même trouver un peu de temps pour réfléchir à la suite. Les deux frontières qui nous permettraient de passer au Chili sont fermées à cause du mauvais état des routes. Nous ne savons pas si nous devons tirer un trait sur notre semaine de randonnée dans le parc national de las siete tazas ou si nous devons attendre l’ouverture éventuelles des cols. Aucune date prévisionnelle n’est mentionnée sur les sites gouvernementaux, ce qui n’est pas très encourageant.

Nous nous laissons cependant encore deux jours d’attente dans l’espoir d’un déblocage des postes frontière.

A ce jour, les accès pour le Chili se trouvent à 300 km plus au nord (c’est le passage le plus emprunté, proche de Mendoza, qui vient de réouvrir et qui nécessite ces derniers jours 20 heures d’attente !) et à 600 km plus au sud…

En attendant nous profitons de l’accueillante ville de Malargüe. Au plus tard, nous reprendrons la route mercredi.