Siete Lagos

Lundi 11 décembre.

Au départ de San Martin de los Andes, nous attaquons la route des sept lacs.

Nous retrouvons par la même occasion la ruta 40. L’itinéraire est touristique, la plupart des véhicules que nous croisons sont des voitures de location. Nous rencontrons également plusieurs cyclistes : un Espagnol, un Australien, une famille allemande et une Péruvienne.

Le ciel devenant menaçant, nous nous installons au bord du lac Villarino. La pluie arrive, nous passons la soirée sous la tente. C’est fou qu’un petit bout de toile épais de quelques dixièmes de millimètres et lourd de sept kilos nous fasse nous sentir comme à la maison.

Quand le clapotis des gouttes d’eau s’intensifie, il nous isole du monde alentour, aphone pour l’occasion. Quelle étrange sensation de se sentir sourd, d’imaginer qu’à l’extérieur tout pourrait se passer sans que nous n’en sachions rien. Nous préparons le dîner, les enfants écrivent leur cahier de voyage. Nous mangeons, nous discutons, nous regardons les photos du jour. Nous nous endormons.

Mardi12.

Nous retrouvons Locera, la cycliste péruvienne. Elle est accompagnée d’un chien qui la suit depuis la veille.

Partie sur les routes il y a un an avec son sac à dos, elle a dégoté un vélo il y a quelques mois pour gagner en autonomie. Son cadre est voilé. Sa transmission, insuffisamment démultipliée pour emmener un vélo chargé dans les montées abruptes, semble bien fatiguée. Ses pneus, dégonflés, sont usés jusqu’à la corde. En guise de sacoches, deux bidons enrubannés de toile de jute sont maintenus l’un à l’autre par une sorte de scotch épais. Pour le reste, quelques sacs attachés sur le cadre et le guidon ; des couvertures, lourdes et encombrantes ; un tapis de sol défraichi, enroulé à l’arrière ; une tente, peut-être ; une bouteille d’un litre d’eau, pas plus ; et sans doute pas grand-chose en nourriture ; de la volonté, du courage et de la joie de vivre, à revendre. Ça force le respect, chapeau bas.

Nous ne pourrons malheureusement pas rouler longtemps ensemble. La progression de Locera est lente et saccadée en raison du chien qui la suit. Elle s’est déjà attachée à lui, elle tente de le nourrir, elle l’abreuve. Sumaq, qui signifie Beau en quechua, court devant, revient en arrière, s’arrête, repart, et manque de nous renverser. Il n’est non plus pas loin de se faire écraser à chaque fois qu’un véhicule passe… Suerte Locera, buen camino !

Après une magnifique étape, après les lacs Machonico, Villarino, Falkner et Correntoso, après avoir quitté le parque nacional Lanin, nous nous arrêtons au bord du lac Espejo dans l’un des campings gratuits du parque nacional Nahuel Huapi.

Mercredi 13.

Nous prenons le petit-déjeuner en compagnie d’une famille d'oies patagones.

Si la route est toujours aussi belle, rouler est cependant moins agréable. La ruta 231 venant du Chili déverse désormais son flot de camions citernes et de cars de touristes sur la 40. Le trafic se densifie jusqu’à Villa la Angostura, il redevient plus supportable ensuite.

Nous longeons désormais le tentaculaire lac de Nahuel Huapi. De nombreux ponts enjambent les eaux vives qui se déversent un peu partout dans ses différents bras. A l’embouchure, les nuances de bleus sont incroyables.

Nous nous installons en bord de rivage, sous des arbres, dans un coin à l’écart des regards et du bruit. Avec Anatole, nous partons à la recherche d’une belle pierre plate pour y faire cuire au feu de bois quelques tortas que Lison et Cécile ont façonnées avec un peu de farine, d’eau et d’huile. La soirée est magique. Le soleil finira sa course pile poil en face de nous. Un bivouac de rêve.

Jeudi 14.

La fameuse route des lacs se termine à San Carlos de Bariloche. Avec ses 150 000 habitants, c’est la plus grande ville de Patagonie argentine. Nous y arrivons en fin de matinée.

Après un pique-nique, quelques courses et un tour en ville, nous partons chez Miguel, membre de Warmshowers, qui nous accueille chez lui. Nous plantons la tente dans son jardin. Au fond s'y trouvent son atelier, une petite cuisine et une salle de bains pour accueillir ses invités. Il y a aussi un petit musée, avec des vélos italiens, français et argentins de toutes les époques.

C’est un passionné. Il a créé sa propre marque de vélo : Nitzsche. Il fabrique des répliques d’anciens modèles mais construit également des vélos de voyage bien actuels.

Vendredi 15.

Miguel nous a proposé de rester une nuit de plus chez lui. Nous en profitons pour aller prospecter et tenter de trouver une maison pour passer confortablement la fin d’année. Bariloche ne nous a pas beaucoup plu. On ne comprend pas bien pourquoi tout le monde en fait tout un plat. La ville est plutôt quelconque, avec beaucoup de monde, de la circulation et du bruit.

C'est à une dizaine de kilomètres de l'agitation que nous trouvons finalement notre bonheur, sur les rives du lac Gutierrez.

 

Samedi 16.

Nous prenons possession de notre cabaña. Les enfants sont ravis de se poser un peu. Seul bémol, nous devrons libérer les lieux le 24 décembre. Il faudra trouver un autre endroit pour passer Noël.

Dimanche 17.

Nous avons invité Miguel et sa compagne Alejandra à manger « à la maison ». 

Après cela, nous montons ensemble jusqu’à la station de ski Villa Catedral. Nous les quittons là-haut, avant de dévaler une splendide piste de VTT de descente. Les sacoches frottent un peu…

Lundi 18.

Balade et farniente.

Nous devrions reprendre les vélos et notre route vers le sud un peu après Noël.

Bonnes fêtes à tous !