Parque nacional Sajama

Jeudi 17 août.

Retour d’Amazonie au petit matin. Nous retrouvons la casa d’Oscar pour nous reposer et organiser la suite du voyage.

La route entre La Paz et le parc national de Sajama, notre prochain objectif, est une succession de longues lignes droites à travers l’altiplano. Rien de très enthousiasmant, nous prenons la décision de shunter ces 300 km. Grâce à Alice de l’agence Terra Bolivia nous trouvons un chauffeur. Sensible à notre démarche, elle ne prendra aucune commission et nous payerons le chauffeur en direct. Trop sympa !

 

Vendredi 18.

Notre film est projeté à l’alliance française. C’est un flop. Le directeur que nous avions entre-aperçu la semaine passée nous avait fait mauvaise impression : froid, distant, nous l’avions trouvé bizarre.

Les deux employés dépêchés sur place ne nous adressent pas un mot, pas un sourire, et nous ouvrent les portes cinq minutes avant la projection alors que nous attendons depuis trois quarts d’heure dans le froid. Dans la salle, trois personnes. Oscar, qui nous loge, devait venir avec cinq amis, mais il est bloqué dans un accident. On aurait pu être neuf ! La communication sur notre film n’a pas été faite. Bref, on nous a fait perdre notre temps et on s’est un peu moqué de nous. Tant pis !

 

Samedi 19.

Nous nous lançons sur la route des Yungas, située à une cinquantaine de kilomètres de La Paz, reliant la capitale bolivienne à la forêt amazonienne.

Connue sous le nom de route de la mort, il s’agit d’un ancien itinéraire partant de 4 650 mètres d’altitude, descendant sur près de 70 km, et arrivant à 1 100 mètres.

Cette route, connue pour sa dangerosité, tuait entre 200 à 300 voyageurs chaque année avant que la nouvelle ne soit construite.

La première partie de la descente se fait sur route asphaltée, la seconde sur une piste parfois très étroite avec de vertigineux précipices. Sur les vélos, il n’y a certes par endroit pas le droit à l’erreur, mais ce n’est pas très impressionnant, les pourcentages étant faibles et le ravin souvent hors de notre champ de vision. La végétation change, nous enlevons nos épaisseurs au fur et à mesure que la chaleur et la moiteur se font sentir. Ce n’est pas du grand VTT, mais ce n’est pas tous les jours qu’on peut faire près de 3 500 m de dénivelé négatif d’un coup !

Bien qu’ayant roulé sur des vélos de location en piteux état, c’est une belle expérience et nous passons une super journée. Nous rencontrons Fernanda et Wagner, un couple de Brésiliens hyper sympas qui offrira aux enfants une descente en tyrolienne au-dessus de la forêt tropicale.

Dimanche 20.

A 10h Adolfo vient nous chercher devant chez Oscar. C’est lui qui nous conduira jusqu’à Sajama. Il monte, range et attache méticuleusement les vélos sur le toit de son gros Land Cruiser.

Nous mettons cinq heures pour faire un trajet qui nous aurait sans doute pris quatre ou cinq jours à vélo. Aucun regret, seuls les cinquante derniers kilomètres auraient valu le coup.

Nous découvrons le petit village de Sajama et la montagne du même nom, culminant à 6 542 m. Nous enfourchons nos vélos pour une remise en jambe après presque deux semaines d’arrêt.

Les aguas termales nous attendent. Quelques Boliviens sont venus finir le week-end en famille. Les enfants se baignent avec eux, pendant que nous montons le camp face au plus haut sommet de Bolivie.

Lundi 21.

Nous sommes à presque 4 300 m d’altitude. Cette nuit, la température a sans doute atteint les -15°C. Rien de tel qu’un bon bain pour se réchauffer. L’eau est à presque 40°C.

Nous en profitons à fond et nous ne reprenons les vélos qu’à 11h.

Nous partons faire une boucle dans le parc national de Sajama. Nous empruntons des chemins qui relient des fermes isolées à la piste principale. Ce n’est pas très adapté au vélo mais le paysage est de toute beauté.

Le sable, omniprésent, nous oblige à pousser les vélos à de nombreuses reprises. Nous mettons trois heures pour faire les dix premiers kilomètres… Il y a des kilomètres qui comptent doublent, ceux-là comptent triple.

Nous sommes de retour à Sajama, épuisés. Nous avons réservé deux chambres dans un petit hôtel pour quelques jours. Au programme, randonnées.

Mardi 22.

Comme dans toutes les habitations où il nous a été donné de dormir jusqu’à présent, il n’y a pas de chauffage. Les fenêtres de nos chambres sont recouvertes de givre. Il n’aurait pas fait plus froid dans notre tente. Le réflexe est le même qu’en bivouac : sortir profiter des premiers rayons du soleil, toujours au rendez-vous.

Nous passons la journée en randonnée, avec en point d’orgue un tour dans les geysers, nous offrant une connexion avec les entrailles de cette terre que nous aimons parcourir.

La fin de journée est consacrée à la recherche d’un guide qui acceptera de nous emmener faire un 6 000 m avec les enfants. Comme souvent en Bolivie, tout est possible. Ariel nous emmènera jeudi faire l’Acotango (6 052 m).

 

Mercredi 23.

Petite randonnée matinale jusqu’au mirador Montecielo : il ne faut pas trop en faire avant notre ascension du lendemain. Au programme de l'après-midi : repos et hydratation.

Jeudi 24.

Va-t-on réussir à monter jusqu’au sommet ? Comment nos corps vont réagir à cette altitude jamais atteinte ?

Nous partons à 4h du matin avec Ariel. Deux heures de 4×4 sur une horrible piste sont nécessaires pour rejoindre le point de départ de l’ascension de l’Acotango. Les torrents sont gelés, l’odeur de souffre est forte. Nous sommes proche d’une mine, à quelques centaines de mètres en amont.

Nous débutons l’ascension à la frontale, mais le soleil se lève vite. Nous avions demandé à Ariel de ne pas partir trop tôt pour de ne pas avoir à marcher dans le froid trop longtemps. Le vent est cependant relativement fort et il n’est pas question de quitter nos épaisseurs malgré l’effort et le rayonnement solaire qui s’intensifie.

Les premiers signes de l’altitude se font sentir pour Anatole aux alentours des 5 400 m. Il se plaint de maux de ventre. Lison, elle, est prête à s’endormir à chaque pause, mais son souffle est bon et sa motivation intacte. Les parents se sentent bien. Nous nous hydratons et mangeons régulièrement. La progression est lente, basée sur le rythme d’Anatole. Il fait preuve de beaucoup de courage. Même si la pente du pierrier se fait de moins en moins stable et de plus en plus raide, il veut continuer. Jusqu’à la crête, jusqu’au glacier.

Nous nous arrêtons souvent. Anatole veut chausser les crampons. Pas question de défaillir. Il progresse au mental, nous l’encourageons mais nous sommes quasiment certains qu’il faudra bientôt redescendre.

Ça y est, nous y sommes : la crête, la neige, la glace et les pénitents, ces pics sculptés par le vent. Anatole se sent mieux. Il est si content d’être arrivé jusque-là. Mais il veut continuer, encore plus haut.

Nous chaussons les crampons. C’est une première pour les enfants. C’est ludique et le paysage est époustouflant. On ne pense plus à la douleur, ni au souffle court.

La pente est plus douce, la progression est régulière. Jusqu’à l’approche du sommet. 

Les douleurs d’Anatole reprennent, mais il ne craque pas. Pas après pas, on va y arriver, tous ensemble.

« La cumbre, la cumbre ». Ariel encourage Anatole.

Lison, surmotivée, atteint le sommet la première. Nous suivons, encadrant Anatole.

On l'a fait ! 

L’émotion est intense.

Il ne faut pas trop s’attarder. Même si on resterait des heures à regarder le paysage, Ariel nous invite à redescendre afin d’éviter les maux de tête.

Marche arrière donc. Nous quittons les crampons, un peu plus bas. Nous fonçons pleine pente dans un fin pierrier, meuble et doux, parfait pour dévaler ce que nous avons tant peiner à gravir. Six heures de montée pour une heure et demie de descente !

Nous arrivons à la voiture, fatigués mais tellement heureux d’avoir réussi ce petit défi en famille.

Vendredi 25.

Après 12h de sommeil, tout le monde semble avoir bien récupéré. Anatole a repris du poil de la bête, il fait ses blagues habituelles.

Nous lavons nos habits, nous faisons quelques courses, nous préparons la suite du voyage.

Demain nous quitterons Sajama, et provisoirement la Bolivie. A nous le Chili.