Desierto

Samedi 26 août.

Nous commençons la journée par 10 km de piste sablonneuse pour quitter le parc national de Sajama. Le profil est légèrement descendant, nous n’avons pas à pousser les vélos.

Nous arrivons ensuite sur l’axe principal, asphalté. Il nous reste 20 km pour gagner la frontière et passer au Chili. Située à 4 700 m d’altitude, il faut jouer du braquet pour gravir cette partie de route qui relie la capitale bolivienne à la côte pacifique. Souvent chargés de containers venus de Chine, les camions sont nombreux. A l’approche du poste frontière, la file est interminable.

Pas de queue pour nous, nous passons côté véhicules de tourisme. Nous sommes les seuls dans cet immense hangar, glacial et sur-éclairé par une lumière blanche qui met mal à l’aise. Les douaniers ne sont pas en reste. Aucune explication, aucune formule de politesse, on est trimbalé d’un bureau à l’autre sans trop savoir ce qu’il faut faire. Nous devons décharger nos vélos et faire passer un à un tous nos bagages au scanner. Au Chili, il est impossible de faire rentrer des graines et des produits frais (entre autres, la liste est longue). Nous avons donc pris soin d’engloutir un fromage entier et nos dernières bananes quelques minutes plus tôt. Il nous reste cependant deux malheureuses oranges que nous nous faisons confisquer. Malgré notre inquiétude, nos deux machettes et notre énorme sac de fruits secs planqués au fond des sacoches passent le contrôle.

Nos passeports sont finalement tamponnés et l’immensité des paysages de cette région désertique s’offre désormais à nous.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une bonne descente, nous quittons la route principale pour nous engager sur une piste sillonant le parc national de Lauca et celui du volcan Isluga. 200 km nous attendent sur la route A95 : notre traversée du désert commence.

Nous bivouaquons quelques kilomètres plus loin dans une ruine, face à l’Acotango. L’endroit est un peu exigu pour notre grande tente et nous nous épuisons à défricher le sol pour lui faire une place

Dimanche 27.

Un nouveau col à 4 700 m d’altitude nous attend sur une piste alternant sable, cailloux et tôle ondulée. La pente relativement faible nous permet cependant de progresser à un bon rythme et de pouvoir profiter du paysage. La route est aussi appelée route des vigognes. Fines, élancées et peureuses, elles cheminent par petits groupes, s’enfuient rapidement à notre approche mais restent à distance raisonnable pour se laisser observer.

Après le pique-nique du midi où nous finissons notre dernière ration de pain, nous rejoignons une piste plus large, bien plus roulante. Nous avons l’impression d’être seuls au monde, et en l'absence de vent il règne un silence absolu...

Jusqu’au passage d’un premier camion. Nous sommes en fait sur une piste qui mène à une mine de borax. Cela explique la qualité du revêtement, entretenu et arrosé régulièrement pour tasser le sol et éviter la poussière. Ces mastodontes thermiques, compagnons de route, ne sont pas dérangeants. Finalement peu nombreux, ils nous doublent ou nous croisent avec précaution. Nous avons systématiquement droit à un salut amical et des encouragements.

A Guallatire, petit village en partie abandonné, nous nous arrêtons. Subsistent une église, un petit site militaire et un refuge, malheureusement fermé. Nous plantons la tente à côté de l’église, face au volcan Guallatiri, toujours en activité.

Lundi 28.

Malgré l’aspect désertique de la région que nous traversons, nous n’avons pas d’impression de monotonie : les paysages, les couleurs, le relief changent sans cesse.

Peu avant le pique-nique de midi, un camionneur s’arrête pour nous donner du pain. Il remplacera avantageusement nos crackers qui accompagneront nos conserves de thon.

La fin d’étape est éprouvante. Le vent se lève et s’intensifie petit à petit, nous l’avons de face. Nous atteignons le salar de Surire. C’est aussi l’entrée de la mine. C’est donc la fin des camions mais aussi le retour d’une piste cassante qui freine notre progression. Nous arrivons bien fatigués au refuge du salar. Fermé et sans garde à l’horizon, nous nous résignons à planter la tente.

Mardi 29.

Les viscaches nous observent prendre notre petit-déjeuner. Nous faisons le plein d’eau puis reprenons la route. L’étape est magnifique mais toujours aussi exigeante physiquement. Le vent est capricieux, de petites tornades apparaissent. Nous mangeons à 4 700 m d’altitude, affamés.

Au village abandonné de Mucomucone, nous nous installons pour la nuit dans une ruine. C’est un deux pièces : une chambre où nous installons nos couchages et au-dessus de laquelle nous tendons notre tarp, et un salon où nous faisons un feu. Nous emmagasinons suffisamment de chaleur pour passer une nuit bien au chaud dans nos duvets.

 

Mercredi 30.

Au milieu de nulle part, nous sommes réveillés par des cloches de lamas. Un berger vient à notre rencontre, tout heureux de nous parler. Cela fait plus de 36 heures que nous n'avons vu âme qui vive. Au loin, il nous montre sa maison. Quatre personnes habitent cette immense pampa : une dame, un couple et lui. Nous venons pour la nuit de doubler la densité de population de la région. Il repart sur son vélo accompagné de son chien. Nous prenons la même route, en sens inverse.

Les pistes parallèles sont nombreuses, il faut choisir la moins pire. Aucune n’est satisfaisante. Il faut choisir entre peiner à pédaler dans du sable meuble, au risque de devoir poser pied à terre et reprendre de la motricité sur de la tôle ondulée. Dans ce cas, les vélos sautent dans tous les sens. Le contenu des sacoches est mis à rude épreuve. Ce matin nous avons emballé soigneusement notre bouteille d’huile d’olive en espérant ne pas reproduire la catastrophe de la veille…

Ce no man’s land, cette bande désertique frontalière est aussi un espace de contrebande et de trafic. Curieusement l’Etat chilien y a installé le wifi. Dans les quelques villages abandonnés que nous croisons, nous découvrons des sacs entiers d’habits contrefaits.

Nous retrouvons ensuite un profil plus descendant et une rivière. Un bébé alpaga croise notre route. Il semble perdu. Il nous suit, prenant sans doute le vélo de Cécile pour sa maman. Dans un petit hameau, Anatole le prend dans ses bras pour le mettre dans un enclos fermé où, on l’espère, il retrouvera les siens.

Nous finissons l’étape aux thermes d’Enquelga, au pied du volcan Isluga. Double ration de pâtes pour tout le monde.

 

 

Jeudi 31 août, vendredi 1^er septembre.

Nous arrivons quasiment à bout de nos vivres. Il est temps de retrouver la civilisation et de nous ravitailler.

Nous retrouvons l’asphalte 8 km avant la frontière. Même avec un vent de trois quarts face, on a l’impression de rouler à la vitesse de l’éclair.

Nous arrivons à Colchane, côté chilien : c’est le calme plat, il règne une ambiance de fin du monde, les sacs plastiques retenus par les branches des buissons flottent au vent, les bouteilles vides et détritus en tout genre jonchent les fossés. Quelques carcasses de voitures dépouillées ou calcinées invitent à ne pas trop s’attarder. A l’approche du poste frontière l’odeur d’urine est prégnante, deux ou trois vendeurs ambulants tentent des éclats de voix pour nous amadouer.

Les formalités administratives se font un peu plus rapidement que celles de la semaine précédente. L’accueil est « légèrement » plus cordial mais ce n’est quand même pas une mince affaire de faire décrocher un bonjour à un douanier. Quand on s’y met à quatre, ça peut marcher. Un fonctionnaire, levant la tête de son téléphone, se paye même la fantaisie de nous faire un pouce. On espère qu’il n’aura pas de problème avec sa hiérarchie.

Côté bolivien, nous sommes à Pisiga. Autre pays, autre ambiance : du monde partout, des dizaines de camions arrêtés le long de la chaussée, des rabatteurs criant les destinations des bus et des collectivos, d’innombrables mini bureaux de change, collés les uns aux autres, de la street food tous les cinq mètres, des épiceries, des hôtels et tout ce qu'il faut pour passer la nuit. Tout se passe ici : la vie est trois fois moins chère que du côté chilien.

Nous trouvons sans peine à manger un poulet-frites puis nous investissons un hôtel de fort belle facture.

Un bon décrassage et un peu de repos ne nous feront pas de mal.